Статьи AUTO service

Почему лучше обратиться в автомастерскую "NICOLAY" Express service?

Автосервис -панацея от хронического ремонта автомобиля собственноручно.

На сегодняшний день автосервис — это уже не маленький гараж, где выполняется единственный вид работ. Опытные мастера работают с высокопрофессиональным оборудованием, поэтому предоставляют все нужные услуги.

Вот купили Вы, допустим, машину, не важно бывшего употребления или новую. Она Вас лелеет, возит, укрывает от непогоды, но, как говорится в народе, «любишь кататься, люби и саночки возить». И это не странно, ведь автомобиль — это не вечное средство передвижения, а может ломаться и изнашиваться, как и все остальные, без исключения, механизмы. Ведь, бывает, что в начале она Вас катает, а потом Вы её. Для этого, просто-напросто, нужно любить своего «железного буцифала» очень сильно и следить за ним. Но вместе с тем, если у Вас проблемы с автомобилем, не следует лезть в капот машины или в какие-то другие места и доказывать свои способности автомеханика, просто потому, что это может повлиять на её дальнейшую работоспособность и вытекающие с этим последствия. У машин, как и у людей, тоже есть «поликлиника», которая называется автосервис. Вот тут Вы можете не боятся за своё «дитя» и доверить его профессионалам.

Сегодня пора забыть о самостоятельном ремонте даже мелких неполадок. Все же профессиональные услуги обеспечат высокой качество работы, а также сократят время на восстановление машины. При этом оплата окажется не такой уж и высокой.

В процессе эксплуатации автомобиля вас могут подстерегать некоторые сложности, вызванные как незнанием особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В какой-то степени разрешить возникающие проблемы и призвана эта статья, так как в ней приводится небольшая часть водительского опыта.

1. Старайтесь не выключать двигатель на больших оборотах. Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати, легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна поломка двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись «указаний» реле-регулятора, будет «вкатывать» в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора «выдать» до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все «возьмет на себя», но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в-третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю «поурчать» несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них.

2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Особенно это актуально для старых автомобилей. Например, датчик давления масла чуть «потеет», т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине — загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично.

3. Приятно ехать на автомобиле под звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного?

4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере, пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут.

5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически «не держит дорогу», но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так… можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой. Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ABS), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на «гребенке» колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ABS, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой «гребенки» идет вторая, третья и т.д., и может получиться так, что на этой «гребенке» ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово — автоматика…

6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь «висюлька»: розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением. Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С «талисманом» над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже.

7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно.

8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не придете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении «Р» у «автоматов».

9. Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают «пылить» (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам.

10. Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам «мешают жить». Прилепите 2-3 маленьких (1×1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но тут и потерпеть можно.

11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом.

12. Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.

13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать.

14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит.

15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бордачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она?

16. Во всех автомобилях есть противосолнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать.

17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки.

18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, что главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток).

19. Если вас попросили «дать прикурить», т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть «прикуривают» сколько угодно. Если вы будете давать «прикуривать» при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.

20. Если вы просите «прикурить» у кого-нибудь, то один провод подключайте к «+» аккумулятора, другой — к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода (в таких случаях просто будет короткое замыкание).

21. Если у вас дизельный двигатель, или бензиновый, но провода «прикуривателя» тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода «прикуривателя», завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины «набьет» и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель.

22. Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать.

23. Зимой многие автовладельцы уносят «слабую» аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. Аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки — и вынул (отсоединив предварительно сначала «минус», а потом «плюс»-вывод).

24. Если дизельный двигатель сразу после прогрева свечей (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попробуйте подольше прогреть эти свечи. Учтите, что свечи греются и после отключения лампочки. Большинство свечей греются по следующей программе: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечи начало поступать напряжение. Через несколько секунд, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, погаснет лампочка «GLOW» (или изображение спиральки), но напряжении на свечи по-прежнему будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это значит, что напряжение на свечах ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечах и после запуска двигателя, до тех пор, пока двигатель не прогреется.

25. Следите за тем, чтобы на полке возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы.

26. Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы.

27. Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении «LOCK» — блокировка.

28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, обязательно проследите, чтобы это происходило в положении «LOCK» — блокировка, если же вы вытащите ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрооборудования машины останется под напряжением, и утром вы обнаружите, что аккумулятор разрядился.

29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть у вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля.

30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра утром щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете что-нибудь под рычаг щеткодержателя, так, чтобы исключить контакт щетки дворника со стеклом.

31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь «джентльмен» и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело.

32. При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно.

33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов, выполненных фирмами-посредниками. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д., помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах «Toyota» и «Nissan» одни и те же. Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля.

34. Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (breaker), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит, токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить.

35. Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива.

36. Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия «Сириус», «Вулкан» и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя, вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля «Toyota Vista», а будете спрашивать трамблер на двигатель IS, который устанавливается также на «Corona», «Mark-11», «Carina» и еще на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 1G-GEU, и есть двигатель 1G-FE. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба «твинкамовские».

37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку.

38. Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д.

39. Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети.

40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме «Toyota Crown», на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У «Toyota Crown» тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата (у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) — это специальные выемки на днище.

41. Если при движении автомобиля вас вдруг «занесло» (почему — об этом ниже), ни в коем случае не давите на тормоз, так вы окончательно потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в такой ситуации даже после одного оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его «обуздать» только потому, что они не блокировали тормозами колеса и грамотно действовали рулем и педалью газа. Итак, если у вас заднеприводный автомобиль, и вас занесло в то время, как вы давили на педаль газа, сразу же сбросьте газ; если же вы тормозили двигателем на ледяном спуске и «попа» у вас поехала в сторону, то чуть добавьте газа или переключитесь на повышенную передачу. Естественно, руль при этом — в сторону заноса. И в том, и в другом случае идея в общем-то одна: восстановить потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводный и вас начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Еще лучше будет, если вы быстро переключитесь на низшую передачу и «утопите» педаль газа. Рулевое колесо так же надо повернуть в сторону заноса. В этом случае все действия направлены на то, чтобы ведущий «передок» вытянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передач и «утопить» педаль газа до того, как автомобиль занесет градусов примерно на 60, то вы наверняка справитесь с машиной. Тут, однако, подстерегает другая беда: если, когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно четко и быстро управлять рулем или будете неправильно действовать педалью газа, вас «мотанет» в обратную сторону. Поэтому, как только автомобиль начал выравниваться, надо тут же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-таки немного «мотанет» в обратную сторону. Автомобиль всегда заносит по одной причине: он неправильно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть, в данный момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула рулевая тяга, «отвалилось» колесо). Но чаше все-таки дело в ошибках водителя. Вот основные из них.

Для заднеприводной машины:

1. Вы сильно надавили на педаль газа, и задние колеса начали пробуксовывать.
2. Вы резко крутанули руль.
3. Вы сильно тормозите двигателем.

Для переднеприводной машины:

1. Вы резко сбросили газ.
2. Вы резко крутанули руль.
3. Вы тормозите двигателем.

Во всех этих причинах эпитеты «сильно» и «резко» можно заменить и на менее категоричные, если у вас плохая подвеска (например, не «держат» амортизаторы), или нарушена геометрия установки колес (например, очень сильное схождение). Причиной заноса могут быть также: разная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность рулевого управления; неисправность подвески. Надо заметить, что эти четыре причины вносят в алгоритм управления автомобилем новые, никому неизвестные вводные и поэтому очень опасны. Другими совами, даже мастер автомобильного спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, например, все колеса с разным рисунком и не держит какой-нибудь амортизатор. Из всего сказанного следует вывод: чтобы вы могли ездить более-менее безопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавно и не очень быстро. Если дорога скользкая, то еще более плавно и еще менее быстро. Сама по себе скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, «к потере управления автомобилем».

Это лишь немногое, что мы выбрали из богатого водительского опыта, но, надеемся, что со временем вы и сами его освоите и, может быть, добавите в эту копилку и частицу своих знаний.

Двигатель

Силовые агрегаты современных автомобилей, представляют собой совокупность высокотехнологичных узлов и агрегатов, обслуживание которых под силу лишь высококвалифицированным специалистам имеющим многолетний опыт, каковыми являются сотрудники нашего автосервиса. Ремонт двигателей автомобилей, является одним из основных направлений Express service .

Давайте обозначим основные причины неполадок двигателей:

Обрыв ремня ГРМ, возникает из-за разрушения подшипника натяжного ролика.

Заклинивание балансирного вала обычно является результатом недостаточного количества смазки.

К трещинам форкамеры ведет неправильная регулировка топливной аппаратуры с рапределительным типом ТНВД.

Плохой запуск двигателя часто является следствием подсоса воздуха в системе топливообеспечения.

Кроме того у дизельных двигателей часто выявляются проблемы из-за забитой или имеющей механические повреждения возвратной магистрали ("обратки").

Своевременное обращение к специалистам нашего сервиса может не только продлить срок службы двигателя Вашего автомобиля но и уберечь

Вас от больших материальных вложений в ремонт, который может быть спровоцирован пустяковой неисправностью.

Система охлаждения предназначена для того, чтобы обеспечивать нормальный тепловой режим (80-90 градусов) работы двигателя при разных условиях. Ведь надежность и экономия работы двигателя зависит от степени технического состояния системы охлаждения. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя нужно, чтобы температура жидкости, которая охлаждает систему, находилась в определенных пределах. Ремонт системы охлаждения требуется в том случае, когда постоянно возникает перегрев или переохлаждение охлаждающей жидкости, при уменьшении ее уровня в результате утечки, при возрастании шума работающего жидкостного насоса. Чтобы не пришлось проводить ремонт системы охлаждения, нужно не только следить за температурным режимом, но и при периодическом техническом обслуживании доливать жидкость до нужного уровня. Жидкость необходимо выбирать, учитывая рекомендации производителей своего автомобиля. Если ее не правильно подобрать, то это может привести к серьезной поломке и дорогому ремонту системы охлаждения. Важно помнить и о старении системы охлаждения, которому она подвергается с течением времени. Изношенность и плохое ее состояние может привести к коррозийности многих деталей. Если произошла утечка охлаждающей жидкости из системы, лучше всего сразу обратиться в автомастерскую для устранения неисправности. Ведь от этого зависит состояние самого двигателя. В том случае, когда система охлаждения двигателя работает не эффективно, лучше всего провести диагностику автомобиля, после которой будет понятно - требуется проведение ремонта или нет. Чтобы не пришлось делать дорогой ремонт системы охлаждения, нужно через определенный период времени менять охлаждающую жидкость. В основном меняют жидкость тогда, когда она приобретает желтоватый цвет. Необходимо помнить, что заливать воду в систему охлаждения двигателя можно только в крайнем случае и только подготовленную воду. Вода, содержащая множество солей, приводит к образованию накипи на стенках системы охлаждения, что может стать серьезной причиной перегрева двигателя. Отправляясь в длительное путешествие, каждый автолюбитель должен помнить о том, что необходимо с собой взять емкость с охлаждающей жидкостью, чтобы при необходимости долить ее. Устранение неполадок или ремонт системы охлаждения и ее частей лучше всего производить на специализированных автомастерских, имеющих необходимые инструменты и оборудования.

Двухконтурная система охлаждения.

Современные автомобили оснащены мощными двигателями, которые при работе достаточно сильно нагреваются. Что бы движок не вышел из строя ему необходима система охлаждения, которые есть в любом автомобиле, но теперь есть новая система охлаждения с двумя контурами.

Данный тип охлаждения есть не на каждой автомашине, а только на тех, у которых двигатель с турбонадувом, а впрыск топлива происходит непосредственно в двигатель. Двухконтурная система создаёт эффективное охлаждение за счет того, что в каждом из контуров температура разная. Это уникальная система и она не имеет ни чего общего с системой охлаждения, которая происходит по большому и малому кругу.

Температура воздуха влияет на наполняемость камер сгорания, следовательно, если охладить воздух на входе, то камеры будут более наполнены, качество смесеобразования увеличится и стойкость двигателя к детонации. Такое охлаждение может обеспечить двухконтурная система охлаждения.

Данная система работает по следующей схеме: стандартная температура двигателя при обычной системе охлаждения держится на уровне сто – сто пять градусов Цельсия. При двухконтурной системе охлаждения в головке цилиндра температура составляет восемьдесят семь, а в блоке цилиндров сто пять градусов Цельсия. Такое охлаждение достигается благодаря циркуляции охлаждающей жидкости по 2 контурам, которые регулируются 2 термостатами.

Большая часть охлаждающей жидкости (2/3) циркулирует в контуре головки цилиндра, так как там должна быть наиболее низкая температура, а остальная часть жидкости находится в контуре блока цилиндров.

Для более эффективного и равномерного охлаждения применяется так называемое поперечное охлаждение, то есть циркуляция жидкости по контуру головки блока цилиндров производится от выпускного коллектора к впускному.

Интенсивность охлаждения настолько высока, что это мешает работе термостата, который при открытии должен преодолевать большое давление охлаждающей жидкости. Для того, что бы облегчить работу термостата в двухконтурной системе применяется двухступенчатая регулировка термостата. Такой термостат имеет тарелку с 2 взаимосвязанными частями – малая и большая тарелка. Малая тарелка открывается и поднимает большую тарелку.

Двухконтурная система работает по следующему принципу: система управления двигателем осуществляет и управление двухконтурной системой.

Когда двигатель запускается, термостат закрыт, это обеспечивает быстрый прогрев движка. Сначала охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и температура головки блока цилиндров становится восемьдесят семь градусов, после этого открывается термостат и жидкость начинает проходить по большому кругу – в блоке цилиндров температура составляет сто пять градусов.

Система подачи воздуха в систему питания современных ДВС включает в себя воздушные фильтры. Очищать воздух, поступающий в двигатель от загрязнений, пыли, дорожных частиц обеспечивая нужные условия работы двигателя и топливной системы, уменьшая износ ДВС в результате трения взаимодействующих элементов, это главная задача воздушного фильтра.
Воздушные фильтры существуют разных форм и размеров, сделанных для того, чтобы улучшить условия работы двигателя. Воздушные фильтры, как правило, находятся под капотом, в двигательном отсеке, состоит фильтр из кожуха, и сменной фильтрующей насадки в большинстве случаях фильтры имеют форму круга или прямоугольника.

Воздушный фильтр важно менять в надлежащих интервалах, это продлит срок службы вашего двигателя.

Наиболее частая причина появления излишнего шума в работе автомобильного двигателя кроется в неправильной работе клапанов. Основной проблемой, из-за которой начинают стучать клапаны, является то, что зазоры между рычагами распределительного вала и его кулачками увеличиваются. А факторов, влияющих на это увеличение, два. Первый заключается в качественной регулировке зазоров (зависит он в первую очередь от производителя). Второй – естественный износ самих клапанов с течением времени. Увеличение зазоров в процессе эксплуатации авто могут вызвать пустяковые на первый взгляд мелочи – неаккуратно затянутые гайки, износ резьбы и тому подобное. Однако, как известно, мелочей не бывает, и, в конечном счёте, все вышеперечисленные недочёты дадут о себе знать серьёзными неприятностями: поломкой распределительной пружины, ускоренным износом клапанов и прочими бедами.

Определить состояние рокеров и кулачков вала можно элементарно – просто проведите рукой по поверхности деталей. Износ агрегатов чувствуется сразу же. Изношенный распредвал необходимо заменить на новый, включая все рокеры и рычаги. Замену вала лучше всего проводить в автосервисе, поскольку в процедуре монтажа существуют некоторые технические нюансы. К тому же вал будет нуждаться в тщательной регулировке, да и в целом необходимо будет провести ряд смежных процедур: установить момент зажигания, заменить масло и т.п.

В случае если вы всё же хотите заменить распределительный вал (или другие узлы газораспределительного механизма) своими силами, следует помнить, что у кулачков все поверхности должны быть отполированы самым тщательным образом. То же самое касается и опорных шеек вала. Да и вообще, перед заменой необходимо внимательно лишний раз осмотреть все узлы и убедиться в отсутствии повреждений.

Если же результаты осмотра вас устраивают, и вы считаете, что менять вал пока что рановато, и он вполне ещё пригоден для работы, то стоит озадачиться проверкой его радиального биения. Делается это так: крайние шейки вала нужно установить на две призмы, а затем индикатором замеряется биение средних шеек. Показатель радиального биения не должен быть больше 0,02 мм, а расстояние между опорами и шейками не должно составлять более 0,2

Машина снаружи должна быть в отличном состоянии, потому что ее внешний вид характеризует отношение владельца к ней. Но, как давно всем уже известно, идеальное состояние автомобиля очень трудно сохранять и, чтобы его не запускать, приходится прибегнуть к повторной покраске. Решая этот вопрос, стоит отнестись серьезно к выбору краски, чтобы результат радовал долгие годы.

Для правильной подборки цвета краски желательно воспользоваться услугами компьютерного колеровщика. Кстати, под капотом любого автомобиля находится VIN-код, в котором обозначен заводской цвет кузова. Но нужно помнить, что со временем краска выгорает, и при частичном ремонте придется очень тщательно подбирать нужный оттенок. Поэтому вы должны правильно подобрать краску на автомобиль.

Перед применением краски необходимо выяснить, какие компоненты в ней содержатся. Вся машинная краска относится к типу эмалей. В ней содержатся лак и пигментные вещества. Эмаль сохнет постепенно после нанесения на поверхность и это надо помнить. Верхний слой быстрее подсыхает, чем остальные, поэтому создается впечатление, что все слои готовы, но это не так. Необходимо удостовериться, что и нижние слои высохли, иначе они могут подвергнуться деформации. Защитный слой, возникающий при нанесении краски, не только придает лоск внешнему виду, но и бережет ваше авто. Цветовая гамма красок, производимых в наше время, настолько разнообразна, что каждый сможет выбрать наиболее подходящий цвет для своего автомобиля.

Необходимые свойства подбираемой краски:

1. Для определения уровня блеска следует равняться на эталон – черное стекло (100%). Для идеального внешнего вида вашей машины хватит и 60%-ного уровня блеска.
2. Автомобильная краска должна защищать поверхность от негативного воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения, атмосферных осадков и коррозии.
3. Слой краски должен иметь достаточную прочность, твердость, не растрескиваться при сгибаниях и обладать морозостойкостью в температурных условиях умеренного климата.
4. Автокраска может быть не слишком дорогой от какого-либо известного производителя, главное, чтобы она обладала всеми вышеперечисленными качествами.
5. Качество покраски зависит и от профессионализма мастера, выполняющего работу, и от технического оснащения автосервиса.

При выборе автомобильной краски необязательно знать какие-то известные фирмы. Результат покраски зависит в первую очередь от профессионализма мастера и от технического оснащения автосервиса. Кроме того, сопутствующие покраске материалы должны быть высокого качества. Только в этом случае ваш автомобиль будет сверкать при любой краске.

Итак, решая вопрос обновления внешнего вида авто, необходимо:

• правильно подобрать оттенок краски с учетом первоначального (заводского) цвета, указанного под капотом;
• помнить о правилах нанесения и высыхания слоев эмали;
• подобрать качественную краску, обладающую всеми необходимыми характеристиками, перечисленными выше;
• выбрать технически оснащенный автосервис и доверить покраску профессионалу.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ - Защитное покрытие Ceramiс PRO 9Н (Керамик ПРО) – это новейшее керамическое покрытие, призванное защитить кузов автомобиля от сколов, царапин, реагентов, коррозии и от химических воздействий.

Преимущества защитного покрытия Ceramic PRO 9H:

• надежно защищает от коррозии на 10 и более лет;
• абсолютно устойчиво к воздействию химических веществ;
• абсолютно устойчиво к воздействию ультрафиолета;
• имеет супергидрофобный эффект,
  
• свойства анти-граффити, анти-дождь и анти-лед;
• обеспечивает обновление цвета и придание зеркального блеска;
  
  
• имеет срок службы до 36 месяцев или 200 моек автомобиля

Ceramic PRO 9H. Действия покрытия состоит в создании гидрофобного эффекта. посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть. Высокая устойчивость к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие в качестве антиграффи . Повышение твердости на 3-4 Н лакокрасочного покрытия способствует меньшему появлению не желательных царапин и сколов. Срок службы защитного покрытия до 36-х месяцев. При технически правильном нанесение, слой защитного покрытия увеличивает толщину лакокрасочного покрытия до 2 мкм. Рекомендуемое обновление гидрофобного слоя раз в 9 месяцев

Этапы подготовительной работы и сроки нанесения защитного покрытия Ceramiс PRO 9Н:

Полный технологический процесс нанесения защитной полироли Ceramic PRO 9H включает в себя следующие этапы:
1. Технологическая подготовка поверхности: мойка, удаление битумных пятен, следов смолы, восков и т.д., при необходимости восстановительная полировка кузова –срок работ 1 день.
2. Нанесение полироли для подготовки поверхности. Она создает безупречный защитный слой, закрывает все микроцарапины и потертости на лакокрасочном покрытии автомобиля, придает поверхности зеркальный и антибликовый эффект.
3. Нанесение защитного покрытия Ceramic PRO 9H – от 5 часов.
4. Нанесение гидрофобного слоя Ceramic Light

Стоимость работ:

1. Стоимость нанесения состава Ceramic Pro9H от 20 000 руб.
2. Стоимость восстановительной полировки кузова от 10 000 руб.

Рекомендации:

1. После нанесения защитной покрытия Ceramiс PRO 9Н на кузов автомобиля не мыть его в течение 2 недель с химией (техническая мойка только водой с АВД разрешена), чтобы покрытие набрало максимальные свойства.
2. Раз в 9 месяцев обновлять верхний слой, чтобы сохранить максимальный блеск и гидрофобный эффект.

Так выглядят автомобили после нанесения защитного покрытия Ceramic PRO 9H:

Нанокерамическое покрытие Ceramic PRO –это лучшая, на сегодняшний день, защита кузова от негативного воздействия окружающей среды.

С годами на авто появляются царапины, потертости, краска тускнеет, на солнце отчетливо видны «паутинки» от тряпок автомойщиков. Это естественно — он эксплуатируется в реалиях современной Москвы, а не хранится в боксе как эксклюзивный раритет.

Косметические процедуры для обычной машины с пробегом малоэффективны. Для устранения мелких царапин и дефектов, которые не достигли слоя грунтовки и не требуют покраски, применяется технология абразивной полировки кузова автомобиля.

Восстановительная полировка: подводные камни

Недорогое и быстрое решение сопряжено с рядом рисков. Что может ждать Ваше авто из-за экспериментов любителей?

• Лак, сошлифованный до пигмента наждачной бумагой. Профессионалы никогда не допустят стачивания более 8-15 микрон первоначальной толщины ЛКП;
• Абразивная полировка кузова автомобиля без подготовительных работ. Цена халатности — полное отсутствие результата. Перед началом восстановительной полировки машину обязательно моют, поверхность обезжиривают;
• Круговые царапины и бликующие разводы. Что тут скажешь? У мастеров руки есть, растут, но не оттуда. Вдобавок, они могут не знать, что на разных марках авто используются лак разных типов.
• Быстрее ветра или несколько дней. Когда дело касается абразивной полировки, команда профессионалов колдует над авто минимум 5-6 часов. Ускорить процесс невозможно. Но некоторые компании берут автомобиль в работу на 2-4 дня искусственно затягивая процесс, 70% времени автомобиль будет стоять на парковке -ну будет основание повысить стоимость столь долго выполняемой услуги!

Автомастерская гарантирует: абразивная полировка кузова автомобиля отвечает мировым технологическим стандартам, будет выполнена сертифицированными специалистами, с учетом толщины ЛКП и результатом, достойным Вас и Вашей машины.

Что дает абразивная восстановительная полировка

Эстетический внешний вид, первоначальная «сочность» цвета, реанимация лакокрасочного покрытия в особо запущенных случаях — далеко не полный список преимуществ. Глубокие царапины рано или поздно приведут в сервис за дорогостоящей покраской. Решение проблемы — обратиться за абразивной полировкой кузова автомобиля до того, как многочисленные царапины и потертости достигнут грунтовки.

Мы сглаживаем неровности, удаляем поврежденную часть краски, снимая не более 3-8 микрон лака. Таким образом, возможна многократная полировка абразивными пастами без необходимости покраски. С авто японских марок снимаем в щадящем режиме до 3 микрон, потому что у них толщина лака меньше, чем у «европейцев».

Настоятельно не рекомендуем выполнять процедуру абразивной полировки кузова авто у мастеров, которые используют наждачную бумагу, подручные средства с непредсказуемым количеством оборотов и неизвестной мощности. Азарт от погони за простым решением уйдет быстрее, чем Вы покроете убытки от серьезной подготовки и перекраски деталей кузова.

Этапы выполнения абразивной полировки

Мягкое удаление минимальной части лакокрасочного покрытия, в том числе на участках, где глубина царапин достигает 80% толщины лака, осуществляем по стандартами качества мировых лидеров:

• Мойка авто для удаления грязи, битумных пятен и других специфических компонентов;
• Многоуровневая восстановительная полировка кузова автомобиля с применением абразивныхпаст. Поверхность обрабатываем тремя качественными полировочными кругами с различной степенью ворсистости и разными типами пасты подбираемыми под каждый вид лакокраски. Мы не экономили и никогда не будем экономить на материалах!
• Защитная полировка для придания кузову авто блеска и сохранения результатов на срок до 3-х лет. Без защитного слоя свойства ЛКП сохраняются несколько месяцев.

На абразивную полировку кузова автомобиля цена и последовательный выбор паст зависит от характера повреждения:

• крупнозернистые - от глубоких царапин и следов от наждачной бумаги;
• среднезернистые — от других царапин, рисок и переходов между старой и новой покраской;
• мелкозернистые — для истребления голограмм.

Когда царапин, трещин и сколов на кузове автомобиля нет, либо они появились во время нахождения машины в автосалоне, можно закрыть на них глаза. Сделать вид, что их не существует. Можно. Но обмануть себя не выйдет.

Через месяц после покупки на краске образуется «оксидный слой», который не смывается обычной автокосметикой. Пройдет еще немного времени, лакокрасочное покрытие потускнеет... Стоп! Мелкие косметические дефекты на кузове автомобиля эффективно устраняются по технологии мягкой восстановительной полировки. Зачем отказывать себе в недорогом эффекте «новой краски» и каждый день мучатся, глядя на сверкающую машину соседа?

В щадящем режиме мастера выполнят восстановительную полировку кузова автомобиля, откорректируют слой ЛКП не толще 3 микрон, тогда как при абразивной шлифовке этот показатель в пять раз выше. Бережно и нежно Ваш автомобиль получит заряд бодрости в виде недорогой обновки, и, как женщина после роскошного подарка, будет радовать владельца ежесекундно.

Восстановительная полировка идеально подходит для авто со сроком эксплуатации менее 3-х лет. Без паутинок, микротрещинок, оксидации, инородных частиц кузов засияет, словно зеркало, покрытое легким слоем глянца.

Чем восстановительная полировка отличается от других видов?

Защитная предохраняет кузов от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Она делает краску насыщенной, лак — блестящим.

Абразивная полировка реанимирует покрытие в особо запущенных случаях, а также применяется на транспортных средствах с пробегом и «в возрасте».

Мягкая восстановительная полировка автомобиля необходима, если в ходе эксплуатации на кузове появились легкие негативные изменения, для устранения которых не нужно затрагивать глубокие слои лакокрасочного покрытия.

Этапы восстановительной полировки кузова

Обработка состоит из нескольких этапов — простых только на словах. На практике, многие специализированные салоны отказывают владельцу в услуге мягкой восстановительной полировки кузова автомобиля («цена высокая, лучше сделать так...» и т.д.), не описывают технологический процесс либо выдают «грубый» сервис за «тонкую» работу. Мы предлагаем:

• Глубокую очистку синтетической глиной, которая «вытащит» из лака все инородные вкрапления. Процесс трудоемкий, дорогостоящий, и мы используем только глину, несмотря на дороговизну материала.
• Удаление оксидного слоя при помощи профессиональных полировальных машин со сверхточной регулировкой оборотов и антиголограммных паст.

Заказывая мягкую восстановительную полировку, вы сэкономите на стоимости приведения авто «в порядок», и сохраняете его лакокрасочное покрытие в девственном состоянии.

Для автомобилей со сроком эксплуатации 7 и более лет шансы на положительный результат мастер определяет после визуального осмотра. Если ЛКП авто выглядит как кожура персика, цена восстановительной полировки автомобиля может отличаться от базовой стоимости.